漫味世界

重生 波蘭克拉科夫

四月,克拉科夫的天氣依然宿命似的凍。
大雪沒頭沒腦地下。
在德國慕尼黑轉機飛過來,只一小時的航程,天氣卻有天壤之別。
或者你只知道波蘭有個華沙,不知道克拉科夫為何地,但當我告訴你奧斯威辛集中營離克拉科夫只有 60公里時,或者你對這個城市開始有點印象。
如果再告訴你,克拉科夫是前教宗若望保祿二世住了近半個世紀的家鄉,你或者對這個城市又再多了一點想像。
凍,還是宿命似的凍。
大雪紛飛,為這趟波蘭之旅寫下一個白濛濛的序。

 

踏進克拉科夫。典型的東歐氣氛──寂靜、肅穆。清晨,開始透出陽光,走在街上,人不多,跟很闊。有人腳步沉重,有人走得輕鬆。

 

他們不是在教堂,就是在去教堂的路上。很多人手上拿着一支彩色的棕櫚枝,用來紀念耶穌基督的復活。這時我才意識到一個重要的日子——復活節。教堂裏,每個人雙手緊扣,誠心禱告,雙目緊閉,離開時再三下跪。虔誠的宗教信仰,令他們對任何事都變得寬容,歷史再不公平,他們依然相信自己活在神的保祐中。

 

他們到底忘記了傷痛沒有?猶太人的紀念碑隨處可見。火車站前,還有一張張特別打造的鐵椅安靜地豎立在空地上,坐上去感覺特別冰冷沉重。當年很多猶太人也像我今天一樣,坐在這裏,等火車將他們送去集中營。最後,總數六百萬猶太人被屠殺。

 

克拉科夫的悲劇宿命並沒有因為希特拉戰敗而結束,隨之而來的是半個世紀共產主義時代,整個城市封閉得像座鐵牢。幾代克拉科夫人困在這座城市裏,刻板地生活,他們沒有埋怨甚麼,只等着一個讓他們重新看到世界的窗口。

 

克拉科夫距離苦難比任何城市都要近,近得甚至能聞到死亡的味道。
全歐洲最大的屠殺集中營──奧斯威辛,就在克拉科夫 60公里以外,只一小時車程。
沿着鐵軌走進大閘門,何其熟悉又陌生的場景。我們都已在電影電視見過太多次,然而,真實比影像震撼太多太多。
我們走過一間又一間密室,一幢又一幢營房,一切都是靜止的,每一件物品、每一幅照片都在逼我們想像。
牆上貼着一張地圖顯示全歐洲大大小小的集中營,全都指向同一個點──奧斯威辛──終極的屠殺場。




 

一張張相片拍下了猶太人走進集中營的情景,離死亡愈來愈近的步伐。
堆積如山的鞋、皮箱、眼鏡、頭髮……死者留下來的,依然維持在最後一刻的模樣。
毒氣室,牆上燻得焦黑,一次,二十分鐘,七百人。
奧斯威辛集中營今天已成為「博物館」,裝載着一個人類有史以來最慘痛的故事。
曾經有千千萬萬人在這裏死去,今天有人在悲傷,有人在照相。


 

傷痛的歷史沒法篡改,但在克拉科夫,確實有人把黑暗的過去,消化了,重新迎接將來。
奧斯威辛集中營的確令人心有餘悸,但回去克拉科夫途上,一座如科幻電影內的建築物卻叫人心頭一震。
我有點不相信自己的眼睛,以為在發夢。這種前衞建築怎可能出現在保守的波蘭城市?簡直天方夜譚。進去看一下是何方神聖。來到大門口,一個一比一的異形模型張牙舞爪的站着,原來這裏是波蘭最大的電影廠 Alvernia Studios,這裏總共有十三個「球」,每一球都是獨立製作中心,功能各異。很多本土的電腦遊戲、音樂錄音、廣告都在這裏製作。
從前的克拉科夫尚未發展,沒太多娛樂事業,只有些重工業。畢竟人民生活困苦,電視電影電腦遊戲,都屬奢侈品。
今天可不同了。這間多媒體製作中心在三年前開始運作,由波蘭電台企業家 Stanislaw Tyczynski創辦,無論是外形、內部裝修,甚至設備都以《異形》為設計靈感來源,充滿科幻感。
聽說這裏由 Tyczynski先生親自設計,旨在令工作人員多一點投入感。現時每年會有十幾部電影在這裏拍攝、製作後期。舊年由李察基爾主演的《 Arbitrage》(收購風雲)、 2010年的《 Essential Killing》(必要的殺戮)都在這裏製作。
老實說,這個電影中心的前衞設計足以令我對克拉科夫多了一點期望。她似是一個試點,讓一座城市慢慢走出陰霾。我開始想認真看清克拉科夫──一個重生中的城市。



走廊的設計都非常科幻。 

如果在這裏製作電影,一定會帶來很多靈感。 

設備的開關像是太空船中的設計。 

 

克拉科夫應該可以更有活力。不說你可能不知道,克拉科夫是波蘭年輕人口最多的城市,八十萬人之中,竟有十七萬是大專學生,佔總人口百分之二十,更有九間全國著名的專上學院。他們都是最有想法,最有創意,準備闖世界的人。在克拉科夫,年輕人跟長者有着很大的差別,上一代的人沉默保守,彷彿還揮不走從前的傷痛。新一代主動好奇,喜歡與外國人接觸,從他們臉上,隱約能窺見波蘭的希望。

 

他們很懂得善用國家今天的資源,卻沒有把城市翻天覆地去改變,古樸的城市面貌依然存在,只偶然有幾座前衞的建築。新式的建築亦非高樓大廈,不過三四層高,抬頭望天,仍然遼闊。

 

彷彿大財團還未完全入侵克拉科夫,天空還是屬於人民,連公用的教堂都是大眾的娛樂場地。我穿梭於城中不同的教堂,發現原來教堂每晚都會舉行音樂會,不少年輕人相約在教堂內演奏,知音者多,大家都靜靜地坐着,享受着一種簡單的快樂。細心聽,更發現音效比音樂廳更好;音樂和教堂,絕對是克拉科夫最美麗的組合。

 

走在街上,還有不少驚喜。偶然灑下一點陽光,城內的人便像久旱逢甘露,露出滿足的笑容。很多街頭藝人都走了出來,他們娛樂路人,路人也樂意觀賞。一座城市慢慢向前行,開始講求生活情趣。克拉科夫的藝術已經起步,也有一家甚有規模的當代藝術館,館內全是新穎的設計品與藝術創作,水平也漸漸與西方國家接軌。

回到年輕

二十年前,波蘭才剛脫離共產主義政權,共產主義令整個波蘭陷入經濟長期低迷的狀態,物資匱乏、封閉、前路茫茫,年輕人更不可能有見識世界的機會。直至 2004年加入歐盟之後,他們才算真正面向世界,經濟開始起步,思想開始活潑。事隔十年,他們開始將新時代的眼界和想法付諸行動,這座城市的巨輪又開始轉動。
克拉科夫雖然被波蘭旅遊局宣傳為波蘭保存得最好的古城,也有全歐洲歷史最悠久的廣場 Rynek Glowny,更有全波蘭最神聖的 Wawel Castle(前教宗若望保祿二世、 2010年墜機遇難的前波蘭總統卡欽斯基與太太都安葬於此),但這裏可算是新舊並融。


克拉科夫不止是一個歷史名城。 

走累了,隨處坐下,吃點東西,欣賞一下這個城市,再出發。 

教堂是城中最富麗堂皇的地方。

四月份,原來藍天白雲很難得! 

這張照片的喻意好像很適合克拉科夫。 

突然之間有個上身赤膊的男人跑出來照相,聽說是打賭輸了。 

城牆的一邊掛滿了畫,看是免費的! 

 

今天遊覽克拉科夫實在太合時,這裏有新穎的建築,又有殘破的舊樓(以前猶太人遺留下來),西歐精緻的生活,在這裏漸漸起步,因為租金低,很多藝術 cafe、藝術工作室、地下劇場、音樂場地,在近一兩年突然進駐,形成了一股潮流。一街都是主題式店鋪,很多年輕人以實驗形式開店,逐間逛,會感受到這裏年輕人的勇敢。雖然這些店開得快,也關得快,但關了又馬上有人接力,維持時間不長,變化節奏卻很快。這代表甚麼?正是一個新時代萌芽的開始。


一座橋上掛着很多情人鎖,他們也有巴黎人的浪漫? 

枯樹白雪即將換季。 

共產區只有一貫的冷清。

街頭藝術的氣氛相當重。 

兩人同吃一條麵包,冬天裏特別暖。 

Nowa Huta 共產主義再利用

新一代的年輕人,自有新的想法。連過去共產時代的歷史,也不再是包袱。
先補充一下歷史。二戰時期,德軍戰敗,波蘭雖是獨立國家,但其實受制於蘇聯,克拉科夫建造了一個超大型的共產區,以住宅、工廠為主,名為 Nowa Huta(波蘭語「新工廠」的意思)。蘇聯解體後, 90年代初,波蘭才正式脫離共產主義, Nowa Huta也淪為一個只有窮人才肯住的地方,今天基本上只剩下一個外殼。
當地旅遊團體 Crazy Tour卻看中這個地區,發展導賞團,以年輕人的角度,帶遊客去了解從前共產主義的遺物。
今天來接我的,是一個二十來歲的年輕導遊 Olek,戴着 Ray-Ban太陽眼鏡,衣著新潮。他駕着一輛 63年產的 Trabant 601(前東德製,當年專供共產主義國家使用),我坐上車後,他笑說這輛車如何好,如何快,如何輕巧,但我就冷得發抖(沒有暖氣系統),這算是對波蘭共產主義時期的第一個體驗。


Olek駕着古董車 Trabant 601來接我。 

Olek表情多多之二。 

Olek表情多多之一。

 

一到 Nowa Huta, Olek先帶我走進一間 1956年開到現在的餐廳,名為 Stylowa(時尚),這間餐廳在共產區非常有名氣,當年是最高級的餐廳,只有「某些人」才能進去用餐,如何界定「某些人」? Olek說:「由看門人決定。」但不是共產主義個個平等嗎?「是的,但有些人更平等。」桌上還放着一個列寧像, Olek一手抓住列寧的頭,嘗試將它拿起來,怎知道整張桌子都提了起來,原來列寧牢牢地黐在桌上,「共產主義政權果然很牢固!」 Olek說,聽說它已經放在這裏四十年了。今天,這間「時尚餐廳」只有幾個阿伯在喝悶酒。 Olek又拿起一疊舊照片,用調侃的語氣開始講故事:一張照片上一個工人很開心的樣子,表示在共產主義下人人快快樂樂。但 Olek說:「他笑得這麼甜,只有三個可能,他收了錢裝笑,有警察威嚇,或者,他喝醉了酒。


一盤塑膠水果趣點:因為物資極度缺乏,只能假裝,望梅止渴。 

微型酒精測試器趣點:共產時代沒有醉駕,因為根本沒有車,但有警察會隨時捉醉漢來罰款(通常不上繳),所以自備酒精測試器以防錢財損失。 

子彈吸塵機趣點: Olek說:「是兵工廠順便製造的,所以像子彈。」

共產時代的民居。 

共產時代的笑話。 

工廠區的標誌。

 

又一張照片,三個工人分別把一隻手放在一塊磚頭上,還有一個人站在旁邊看。聽聽 Olek的形容:「這張照片完全反映了共產時代零效率的工作方式,三個工人合起來做只需要一個工人來做的工作,還有一個怎麼辦,在監督。」
為了讓遊客體驗一個共產區的居民生活, Olek的旅遊團體還租下了一個單位,維持了 80年代的原貌。聽說,這是當年讓工人們搬進這個區的誘餌,只要肯來這裏工作的人就有一套。室內格局很一般,但有趣的東西都在細節上。例如廁所竟有釀酒器具,原來當時人怕被人發現,都愛在家偷偷釀酒!
這趟旅程其實娛樂性十足,充滿諷刺和嘲弄,對克拉科夫來說,不知是好是壞,但年輕的一輩,對共產主義的確有新的看法,相比起老一輩的,他們每次提起共產時代,只是搖頭,不想再提。


廁所釀酒器趣點:那個時代物資貧乏,喝酒是唯一娛樂,為省錢,每個家庭都有一個小型釀酒器,買回小麥粉、酵母即可。放在廁所是因為不想被人發現。 

教宗與糧票趣點:如果家中火災,必帶走的兩樣東西。教宗像──雖然共產主義提倡無神論,但絕大多數人都依然信天主教;糧票──有它才能買到糧食,比錢更重要。 

教堂不像教堂。

一進門先喝兩杯 Vodka才算朋友! 

坦克放在路邊作展覽。 

建築很硬朗、沉實。

Crazy Tour

電話:+48 50 009 12 00
網址: http://www.crazyguides.com 

地底鹹世界

克拉科夫的前景還是樂觀的,因為當地人懂得利用自己國家的資源。
從前克拉科夫位處海邊,地殼板塊移動令海水注入地底,做就她成為全歐洲最大的地底鹽礦,自十三世紀開始,已成克拉科夫的寶藏,那時候鹽與金同價!
採鹽工程直至 1996年才正式停產。
但鹽礦沒有荒廢,當地人還懂得將它改變成著名旅遊景點,每年有一百萬遊客慕「鹽」而來。
跟着導遊來到鹽礦,我轉了六十多層的樓梯,總共一千三百八十六級,才來到地底……中層而已,然後他告訴我其實有電梯,只是想我體驗一下以前礦工的辛苦。
一百多米深的地底世界並沒有想像得那麼簡單,很多設施應有盡有,最多的竟然是教堂!
這裏總共有四十多座大大小小的教堂,遍佈整個地底,數量可能比地面上的還要多。
礦工們每採到一個地點,就建一座小教堂,保祐他們安全,可見從前在地底工作,危險性頗高。
那麼,拿甚麼建教堂?當然是鹽!
壁畫、神像、十字架、桌子、樓梯,甚至燈罩都是鹽做的,隨便伸出舌頭驗一下吧,不騙你的,因為我試過,但最好不要舔耶穌的臉(但有人舔腳趾,請看圖)。
除了教堂,還有地底湖泊,因為含鹽量非常高(百分之三十以上),所以是世界上最有「浮力」的水質,比死海更厲害。
當然,這裏最珍貴的產品還是鹽本身,不妨在地底餐廳中吃一餐飯,廚房用的鹽都來自這個鹽礦,含有大量礦物質,他們聲稱吃多了,能夠防止血管硬化、冠心病、腸胃病……甚至更能令腦筋清晰,我不懷疑這些療效,但可能要每天吃三餐,吃足十年才有用。
如果不想吃太多鹽,不怕,還可以吸!

 

導賞員說:「地底的空氣非常純淨,一點污染物也沒有,加上空氣中有氯化鈉(鹽),吸入後對呼吸系統相當有益。」這個天然的治療功能,他們懂得加以利用,近年更在地底開闢一個 health resort的空間,有康樂設施,有床位,類似「健康生活營」的項目,一家大小來這裏住上三五天(對!住在地底),每天呼吸純淨帶鹽的空氣,就當度假一樣。
有很多哮喘病人都定期來這裏,聽他們說真的很有效!
遊遍整個鹽礦大約需要一整天,絕對能令你大開眼界。
不要小看這個鹽礦,它為克拉科夫旅遊業帶來的收入佔了整體的百分之十五。
想不到曾經為克拉科夫帶來巨大財富的鹽礦,今天依然擔當着這個角色。


地底有齊康樂設施,這些當然不是鹽做的。 

連人像都是鹽做的。 

雕像的腳趾被人「摸」走了!

這些木頭都是用來支撑,看起來相當實淨。 

聽說地底的空氣非常乾淨,很多人都來這裏度假,治療呼吸疾病。 

地底餐廳的食物都是以礦鹽煮的,把握機會多吃一點。 

鹽礦中每一塊「石頭」都是鹽,用燈照一照就知道了。 

Wieliczka Salt Mine

地址: ul. Danilowicza 10, Wieliczka
電話:+48 12 278 73 02
網址: http://www.wieliczka-saltmine.com 
營業時間: 4月至 10月每天 7.30am-7.30pm; 11月至 3月每天 8.00am-5.00pm
門票:每人約$170

不止是店,是設計平台

大約在一年前,一波「新人潮」開始爆發,突然之間,很多乏人問津角落開始有很多穿著時髦的年輕人出現。在猶太人舊區 kazimierz的一條冷清小街上,就有一間名為 Idea Fix的店鋪,一年前平地一聲雷。現時已成為克拉科夫最具代表性的 Designer's Shop。之所以能成為焦點,是因為 Idea Fix有一條規定──它只賣波蘭設計師的產品。 Idea Fix的成功,主要因為年輕設計師缺乏展示空間,這間店的出現正好為他們創造了一個機會。
主理人 Emilia說,原本他們只想開一間普通時裝店,也不知道甚麼原因,愈來愈多時裝設計師來問是否可以將他們設計的時裝放在這裏賣,再後來,連室內設計師、攝影師、產品設計師也慕名而來,所以索性間出一個空間,"only for Polish designers"。


 

波蘭新一代,感覺與老一輩的克拉科夫人完全不同,他們自信、心思開放、批判。新一代人在近年才冒起,而成為一股潮流,就要從歷史講起。簡單來說,二戰之後,德軍敗退,蘇聯政權進佔波蘭,共產主義興起,幾十年間,所有宣揚物質個人主義的工藝、設計、美學都消失,變成只講求基本物質生活的社會,波蘭人對精緻、美感的觸覺逐漸淡化,直至 90年代初蘇聯垮台才告一段落。今天見到的這班設計師、藝術家正是從共產主義走過來的一代,也是重獲新生的一代人。
當了解他們的身世,你就會知道為甚麼他們的作品一時走北歐路線,一時有點英式,因為他們才剛剛跟上時代的潮流,任何東西都是他們吸收的對象。


用試管做的燈。 

用廢紙纖維做的袋。 

一個可以摺合的雜誌架。 

只要你是波蘭的設計師,就可以將作品放在這裏。 

 

Idea Fix
地址: ul. Bocheska 7, Krakow
電話:+ 48 12 422 12 46
網址: http://www.ideafix.pl 
營業時間:星期一至五: 12nn-8pm;星期六至日: 12nn-5pm

關於咖啡店,說的其實是時裝設計

克拉科夫的特色咖啡店愈開愈多,有的結合了藝術館,有的以環保做主題,有的會賣舊書,但通通不夠 Slow Fashion Cafe特別,因為它既賣咖啡又教你做衫。 Monika Nemeth本身是時裝設計師,丈夫是語言學家,十一個月前在這裏開始了這門「獨市」生意。她的想法源自她媽媽:「上一輩的人不像我們隨時會去時裝店買衫,通常都會自己做,我很想推廣這門技術。」
其實開始時, Monika只教設計孕婦服裝,因為她第一批學員大多是孕婦,她們一般很空閒,想找些事情做。幾個月後,這些女士生了小孩後,依然樂此不疲,漸漸愈來愈多普通女士來報名, Monika於是「轉型」開始教多類型時裝設計。


Monika(右)本身是時裝設計師,她的丈夫是語言學家,他們一起想出結合 cafe和時裝設計的新概念。 

在裙子的旁邊加一條可以抽起的布條,樣子就可以完全不同。 

 

她會從基本功開始教,無論是選布料、畫圖、剪裁、車衣都是必修的課程,大約六到八個星期之後就可以學習親手設計,她隨手拿起旁邊一條裙子說:「就像這款,我們只要在旁邊加一條可以抽起來的繩子,整條裙子的式樣就可以完全不同。」這種小聰明設計相當受學員歡迎。這個新概念,不但很受女士們歡迎,而且開店沒多久就被克拉科夫藝術學院的時裝設計系看上,剛過去的三月,他們還邀請 Slow Fashion Cafe作為其中一個進行時裝展的地點。幾個在這裏學做衫的學員也參展了,她們有些人當初只是路過進來喝杯咖啡,無意之中參加了這裏的課程,又無意之中走上了時裝舞台,有些作品的水準還受到專業設計師的肯定。這種 cafe x fashion的做法頗有新意。 cafe的環境能帶來一種輕鬆氣氛,不像正式修讀一門時裝課程般有壓力。這裏既為他們提供了一個沒有門檻的學習環境,同時也為來喝咖啡的人提供了一道風景。


這裏更成為行 catwalk的場地,學員的作品都有機會展示。 

這裏每晚六點開始,就有很多女士來學做衫。 

由選料、畫圖到裁剪都是基本功。 

學員與導師正在商量一些設計的細節。 

 

Slow Fashion Cafe
地址: ul. Bozego Ciala 10, Krakow
電話:+48 50 629 88 55
網址: http://www.szkolaszycians.pl 
營業時間:每天 11.00am-6.00pm

慢活起點

一個城市能夠享受慢活,代表它已經完全發展。所以,當我在克拉科夫邊城的一條小徑上見到 Bike Bell這間單車配件專門店時,喜出望外,不足一百呎的小店,裏面擺放着超過五十種單車配件。有設計很特別的車籃、響鈴、燈、車尾包、椅墊、 T恤,都由店主 Gosia一手設計,圖案和色彩配搭都相當活潑,五顏六色,別樹一幟,雖然地點偏僻,還是吸引到不少女孩、兒童前來。
但小店卻有宏願。半年前, Gosia剛從英國回來,她放棄首飾設計的工作,竟然回來開一間「前衞」單車配件店。原來她五年前在北歐旅行時愛上單車這種運動,愛它既環保,又可用緩慢的節奏享受遊覽小城的樂趣,質疑為甚麼波蘭沒有人會提倡這種運動?後來她又在丹麥、荷蘭、挪威見到很多有特色的單車專門店,它們都不賣單車,只賣非常有趣好看的單車配件。去年,她就把這種特色小店的構想帶回克拉科夫。



Gosia開的單車配件店是克拉科夫的一朵奇葩。 

車尾包原來也可以有型有格。 

店中有很多有趣的配件,單車人必愛。 

 

然而,朋友對她的構思沒多大興趣,直至她真的開了店,才讓人感覺到這的確有點新意思。陸續有很多單車發燒友開始聯絡她,兩個月之前,他們更發起了單車運動──每隔兩個星期就帶隊環繞克拉科夫踩一次,近百人響應。
她現時正爭取克拉科夫能增設配合單車的道路設計。若干年後,如果街頭多了踩單車的人,就代表 Gosia的「革命」成功了。


連剎掣的那塊「膠」都可以全新設計。 

椅墊套色彩繽紛,非常吸引。 

 

Bike Bell
地址: 7 Ludwinowska Street, Krakow
電話:+48 53 197 63 62
網址: http://www.bikebelle.com 
營業時間:星期一至五 9.00am-5.00pm

玩多重身份

Claudius是克拉科夫最有名氣的髮型師,也是波蘭絕無僅有從英國 Vidal Sassoon Academy專業髮型設計學院畢業的人。他說:「其實在克拉科夫,人們對於髮型設計的意識還是很低,一開始我要開這間髮廊的時候,他們都說我瘋了,反對的原因竟然是太高調!因為在他們心目中,髮廊只是個普通剪頭髮的地方,不需要花這麼多心思在空間裝飾和品味上。」
他的髮廊確實很不一樣,一進門就看見牆上貼着髮型師成員的海報,如果不認識他們,起碼可以海報來判斷髮型師的品味,然後選擇你喜歡的那個;等候室裏有個火爐,似乎在剪頭髮前,先讓你熱個身(外面很冷);每個角落放着雕塑、畫、裝飾;另外,這裏沒有一般髮廊常會聞到的怪味,不知道他們是怎麼做到的;最體貼的是,中央大桌上放着波蘭傳統甜點 makowiec,隨便吃吧。


Darkroom就在髮廊的其中一間房。 


髮廊的光與 Darkroom的暗形成強烈對比。

 

更特別的是,髮廊旁邊有道門,進去一看,竟然是間時裝店,名為 Darkroom,由於以「暗」做主題,與光線充足的髮廊形成對比。這也是 Claudius的想法,因為他認為來剪髮的顧客們很多時候都需要等待,現在便可以利用這段時間來逛一下時裝店, Darkroom裏分了不同衫架,放着不同本地時裝設計師的作品,其中一個架是他本人的。既可幫助設計師推廣時裝作品,又可以給顧客更多樂趣。
除了是一個髮型設計師, Claudius偶然也會變身為時裝設計師、畫家、家具設計師,中間的大木桌和掛在牆上的畫也是他的作品。大家都稱他為克拉科夫最有藝術天份的髮型師,或者,最有剪髮天份的藝術家。


Claudius非常講究髮廊室內的氣氛,用很多藝術品來佈置。 

Darkroom的時裝全部由本地時裝設計師設計。 

在這裏還能吃到波蘭傳統甜點 Makowiec。

 

Claudius Hair Studio& Darkroom
地址: ul. Florianska 18/6, Krakow
電話:+48 12 357 36 33
網址: http://www.claudius.pl 
營業時間:星期一至五 10.00am-8.00pm;星期六 9.00am-2.00pm

Tender is the night

由於還未步出冬季,克拉科夫的夜晚特別漫長。
一般下午五時,已漸漸天黑。
以往,人們生活刻板,沒甚麼娛樂,一到夜晚,街上便靜得肅殺。
今天,克拉科夫的夜,其實還是一樣的漫長,一樣的寧靜。
只是,這份寧靜卻多了一份平和,多了一份期待。
黑夜,變得不再令人孤單。

獵食餐廳

今天的克拉科夫人,已有很多夜生活。聽歌、泡咖啡店,或是找家好的餐廳,好好吃一頓,獎勵自己一天的辛勞。然而,到過波蘭的人都有這樣的經歷,就是食物難吃得緊要。
或者克拉科夫人都明白波蘭的食物由於物產不豐富,以致味道單調,所以城內有很多不同主題的餐廳,讓你在品嘗食物之餘,還有環境贈興。像這間 Miod i Wino就是以古代城堡混搭狩獵為主題,很有特色。侍應會穿上有獵人圖騰的布袍,頭戴一頂鑲有寶石的絨毛,據說是波蘭古時獵人的裝束,因為受到韃靼遊牧民族(曾經征服波蘭)的影響,波蘭菜中某些食物確實與獵人文化有關,像用生牛肉做的他他(Beef Tartar)就是一個好例子。
他們還會在你面前即時烤肉。「叮叮叮」,「獵人」一邊推着小車,一邊搖着鈴,像是在說「肉來了」,但其實搖鈴這個傳統源自韃靼人,每當他們狩完獵,有收穫,回家後,就會搖鈴,讓親朋戚友知道今晚有人請客了,這是他們樂於分享的文化。



在克拉科夫,不同的主題餐廳很多。 

 

小車推到我們面前,小火盆點起了火,侍應竟然抽出一把劍,上面串着大塊牛柳,看他在火盆上把劍轉來轉去,過了一會就可以上碟,配以一小碗酸忌廉蘸來吃,雖然肉有點實,但卻非常有肉香。
另一樣必要試的是獵人燉肉(Hunter's Stew),波蘭人稱為 Bigos,其實就是一種大雜燴,你可以想像獵人家中經常會有吃剩的肉,他們會將剩肉和酸菜一起煮成一種菜餚,所以並沒有一定的食譜,任何種類肉碎、香腸、火腿都能加入其中,做法上也頗為簡單。而 Bigos其實是"big mess"的意思,名字並不好聽。現在廚師會用挖空的麵包來裝菜,我們可以撕下麵包,裹着燉肉同吃,倒是非常開胃。


烤牛柳配酸忌廉,非常開胃。 

野豬肉卷,肉質很鬆化。 

獵人燉肉,

 

既然是獵人,當然甚麼類型的肉類都有。我個人覺得野豬肉以及鹿肉都不錯,他們會將肉絞碎成肉醬,然後揉成肉卷,再烤,肉質很鬆化,伴以蕎麥蘑菇汁,頗惹味。
為了營造氣氛,牆上還掛着野豬皮、獵槍、刀劍,門口更有個士兵模特兒,還有古代城堡旗,桌子其中一面也畫上了盾牌,很認真。
無論是高貴、古雅、獵奇,他們都各自用心令餐廳變得特別,我想可能就是因為食物的貧乏,讓他們更加認真對待食物以外的東西。這份態度無疑為飲食經驗加了很多分。


店內有很多配合主題的擺設,令人吃飯時更盡興。 


餐廳的外牆也用「城牆」包裝。

 

Miod i Wino
地址: ul. Slawkowska 32, Krakow,
電話:+48 12 422 74 95
網址: http://www.miodiwino.pl 
營業時間:每天 11.00am-11.00pm
人均消費:$300

傷痛過的人回來了

最後,我來到了城內的猶太區 Kazimierz。曾經,這裏住了近六萬猶太人,二戰後,十室十空。差不多半個世紀後, 92年,同是猶太人的史提芬史匹堡來到克拉科夫一間荒廢工廠,開拍了《舒特拉的名單》。這部電影掀起熱潮,令一些曾經住在這裏的猶太人後代回來祖家,重新復興他們的社區。
二十年間,大約有二百人已陸續回來。


Hamsa手勢在猶太人文化中代表祝福及趨吉避凶的意思。 

旅館中的家具全部是從本地猶太人家中收集回來的。 

 

今天坐在我面前的 Ornai女士,就是 92年第一群回歸克拉科夫的猶太人之一。
Ornai回來後,嫁了當地的波蘭裔丈夫,並開辦這間名為 Klezmer-Hois的餐廳及旅館。她說:「一開始回來的時候,當然帶着傷痛,畢竟這裏曾經發生過世界上最殘酷的事,我願意回來,是希望將猶太人的文化和歷史,重新帶回來。」
這店雖然只開了二十年,但看上去卻很古舊, Ornai特別將一整套猶太人文化搬回來,營造從前的感覺,「這樣容易讓人聯想到以前的氣氛,雖然以前的熱鬧回不來了,但我們不可以忘記。」旅館、餐廳中的家具都是她從猶太人家中收集回來的,這些茶几、床、衣櫃、椅子、梳化、鐘等都帶着以前猶太人家庭的感覺。◎◎◎餐廳的名氣在區內很響,是因為他們提供最傳統的猶太人菜式。「這裏沒有留下任何關於猶太人的生活點滴,我可以做的就是留住我們的味道。」我看了看周圍,牆上掛着很多以前猶太樂手的相片,也有政治領袖、商界名人的相片,還有一些二戰前的舊地圖、寫着希伯來文的舊海報,這些東西都在營造一種感覺──這裏曾經是猶太人的家園。


Ornai 1992年回到克拉科夫,想為復興猶太人文化出一分力。 

餐廳以傳統猶太音樂命名,每晚都有音樂演奏。 

 

每天晚上八點,餐廳裏都會有音樂表演,一邊吃飯一邊聽一場猶太音樂會的感覺相當好。 Klezmer其實是一種猶太人的傳統音樂,旋律大多由小調而起,富有感情,帶點哀愁。
Klezmer-Hois除了是餐廳、旅館,還是一間小型出版社,十幾年間,他們出版了很多推廣猶太人歷史文化的書,把很多希伯來文原著譯成英文,如果想了解猶太民族與波蘭千絲萬縷的關係,不妨買一本《 Poland and the Jews》來看看。
離開 Klezmer-Hois,重回街上,想想,如果連猶太區也漸漸熱鬧起來,連傷得最痛的猶太人,都能在這裏重新起步,那克拉科夫將會更加美好。


釀鵝頸,將肉醬塞滿鵝頭,然後炸熟,是猶太菜中的主菜。 

很普遍的猶太甜品 Hamantasze,餡是罌粟籽。 

猶太人傳統菜式中常吃到的前菜。以鯉魚肉做成的魚丸。

 

Klezmer-Hois
地址: Szeroka 6, Krakow
電話:+48 12 411 16 22
網址: http://www.klezmer.pl 
營業時間: 8.00am-10.00pm
餐廳人均消費:$200
旅館:雙人房約$500一晚

實用資料

簽證
持特區護照或 BNO護照者可免簽證入境旅遊 90天。

航班
暫時沒有直達克拉科夫的航班,最便宜快捷的方法是乘搭德國漢莎航空,先到達法蘭克福或慕尼黑,飛行時間約 11小時,然後再轉機前往克拉科夫,需 1小時左右。
現時,旗艦級的波音 B747-800型洲際飛機將會往來香港與德國法蘭克福航點的航班,現正接受預訂。將於每日下午 10時 05分從法蘭克福開出,航班編號為 LH796,抵達香港的預定時間為翌日下午 3時 10分;回程航班編號 LH797於下午 11時 20分離開香港,預計於翌日上午 5時 30分飛抵位於法蘭克福的本土營運基地。
乘客可在機上享受到全新設計的德國漢莎航空獨有的客艙,當中的全新商務艙更設有平躺式座椅,只須按鈕便可轉換為平面面積長度為 1.98米的睡床。新座椅不但讓乘客的坐臥姿勢均能倍感舒適,而且配備自行調節功能、並提供額外儲物空間和更豐富的娛樂系統。
如你乘搭頭等艙,德國漢莎航空更可為你提供私人助理服務,全方位照顧乘客的需求,並協助他們辦理登機手續、出入境手續及安檢流程,幫助他們省卻不必要的等候時間,讓他們有更多時間在候機室休息。
機票詳情可前往 http://www.lufthansa.com 或致電 2769 6569查詢。

市內交通
克拉科夫市內有三種公共交通工具,巴士、電車和的士。巴士和電車的車站相同,車票可於站旁小賣亭購買,以時間計算票價,半小時約 8港元,車票通用於巴士和電車。但作為旅客,由於語言不通,巴士和電車的站名非常複雜,很容易錯過下車地點。如坐的士,起步價約為 15港元。還有一種市內觀光車可選擇,是電動小車,專為旅客服務。克拉科夫不算大城市,除非跨區,否則步行絕對可以應付。

 

住宿
克拉科夫很少民宿,以酒店為主,建議住在舊城區附近會較方便。可選擇: Radisson Blu Hotel
地址: Straszewskiego Street 17, Krakow
電話:+48 12 618 88 88
網址: http://www.radissonblu.com/hotel-krakow/contact 
雙人房:每晚約$1300

如前往 Wieliczka鹽礦遊玩,建議在小鎮一宿,可選擇:
Hotel Grand Sal
地址: park Krolowej Kingi 7, Wieliczka
電話:+48 12 289 81 10
網址: http://www.grandsal.pl 
雙人房:每晚約$700

天氣
4至 5月份天氣開始回暖,介乎 3℃-12℃,但有時天氣會反常,突然非常寒冷,宜備保暖衣物。

貨幣
茲羅提, Polish Zoty。香港較少找換店有茲羅提,甚至銀行也未必有。建議先換歐元,到了當地再換。

電壓
230V,標準歐洲雙孔插頭

克拉科夫相關網址
http://www.cracow-life.com 
http://www.krakow-info.com 

時差
比香港慢 6小時


撰文:賈勝楓
攝影:黃健峰
鳴謝:德國漢莎航空
註:文中所列價錢已折算為港幣(HK$1=PLN0.41)

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